縮毛矯正とカラーはどっちが先？現役美容師が教えるくせ毛の方が知っておくべき5つのポイント
2020/04/01
ガンコなくせ毛に悩む方の救世主《縮毛矯正》！！
最近では薬剤や技術の進化にともない、ナチュラルなストレートヘアが実現可能になりました。
一昔前の縮毛矯正と比較するとダメージも抑えられて、柔らかい毛先も表現可能に♪
そうした流れから縮毛矯正を定期的にかける方も多く、それと同時にカラーをやりたいという方も増えています。
でも、やっぱり気になるのは髪へのダメージ。
「縮毛矯正もしてカラーもしたら髪が傷んでしまうのではないか…。」
縮毛矯正とヘアカラーをうまく続けていくにはどうしたらいいのでしょうか？
今日は、くせ毛にお悩みの方のために、矯正縮毛とカラーについて知っておくべき5つのポイントをお伝えします！
縮毛矯正をしているとヘアカラーがきれいに染まらない！？
たくさんの方が縮毛矯正やカラーをしている中で、結構なムラ染まりになっている方や、毛先が暗い状態になってしまっている方をよく見かけます。
一体なぜこんなことになってしまうのでしょうか？？
縮毛矯正をすると髪にカラー剤が浸透しにくくなる
髪の毛は80％以上がタンパク質からできています。
そのため、縮毛矯正や日々のヘアアイロンの熱によって髪に変化が起こるのです。
タンパク質と熱の関係は卵をイメージするとわかりやすいです。
卵に対して熱を加えることで卵がどんどん固まっていって目玉焼きやゆで卵ができますよね？
それがタンパク質の熱変性という現象です。
このタンパク質の熱変性が起こることでカラー剤の浸透に影響が出るのです。
目玉焼きの表面に醤油をかけることはできても、内側に染み込ませるのはなかなかムズかしいですよね。
矯正縮毛をすると、髪内部のタンパク質が熱により少しずつ固まってしまい、カラー剤の浸透が悪くなります。
そして、髪の変性が起こっている度合いによってカラーの浸透しやすさも変わる。
以上が、縮毛矯正した髪にカラーをするとムラになりやすい原因です。
ダメージを受けた髪はカラーの発色がムラになってしまう
縮毛矯正をする人に必ず頭に入れてほしいのが、髪はどうしてもダメージを受けてしまうということ。
ダメージを受けた髪の内部は毛髪内成分の流出により穴が空いてスポンジのようにスカスカになっています。
そのため、ダメージの進んだ髪は水やカラー剤を吸い込み過ぎてしまう傾向があります。
髪が濡れた状態でカラー剤を塗れば水分量が多過ぎてカラー剤が薄まってしまいます。
また、乾いた状態でカラー剤を塗れば健康な髪よりもカラー剤が浸透し過ぎてしまいます。
根元から毛先までのダメージ度合いが違う髪を圴一な色に染めるのは難易度が高い。
縮毛矯正とカラーをどちらもしている髪は場所によってダメージ度合いが全然違うことが多々あります。
そのため、縮毛矯正をしている髪にカラーをするとムラになりやすいのです。
縮毛矯正とカラー、一体どっちを先にやったらいいの？
根元のくせも気になる！でも黒い部分も伸びてきてカラーもしたい。。。
どっちを優先したらいいのかわからない方も多いかと思います。
でも、順番を間違えるとせっかくの施術が効果を発揮できないことも…そんなことは避けたいですよね。
一体どっちを先にやるのが良いのでしょうか？？
縮毛矯正を先にするのがオススメ
結論から言うと、縮毛矯正を先にするのが良いです。
髪のダメージのことを考えれば、できれば２回に分けて美容室へ行き、その間も一週間以上開けていくことが望ましいです。
カラーやパーマ、縮毛矯正直後の髪の毛はかなりデリケートな状態です。そんな状態の髪の毛にまた薬剤をつけるとなると、どうしてもダメージは避けられません。
最低一週間ほど開けられればその間に髪の毛は安定し、ダメージもその分少なくなるというわけです。
縮毛矯正を先にした方が良い理由
縮毛矯正をすると、髪色が明るくなったりムラになったりすることがあります。
これには2つの理由があります。
【理由１.縮毛矯正剤がヘアカラーの色素を分解してしまう】
一般的なヘアカラーは酸化染毛剤といって、色の元になる成分を酸化させることで色を発色させています。
縮毛矯正剤はその酸化発色した色素から酸素を奪い取ってしまうのです。
そのため、縮毛矯正の1剤と呼ばれる薬剤を塗るとそこだけが明るく色が抜けたように見えるのです。
分解された色素は毛髪外に流れ出てしまいやすいため、色落ちを早める原因になってしまいます。
【理由2.縮毛矯正剤のアルカリによる褪色】
アルカリ性の縮毛矯正剤によってキューティクルが開いてそこから色素が流れ出てしまい、明るくなってしまう例です。
髪はアルカリ性に傾くと表面のキューティクルが開いてしまい、毛髪内の成分が流出しやすくなってしまいます。
弱酸性の縮毛矯正剤もありますが、強いクセを伸ばすためにはアルカリ性の縮毛矯正剤が必須です。
毛先までカラーをした後に毛先まで縮毛矯正をしてしまうと、ほとんどカラーした意味がなくなるくらいに落ちてしまうことも。
こういった理由から、希望のカラーで染めるためには縮毛矯正を先にやるのがオススメです。
縮毛矯正とカラーは同時にはできないの？
ただでさえ時間が3時間前後もかかる縮毛矯正。時間もかかるし、カラーもするとしたら2回も美容室に行かないといけないなんて…。
忙しくてなかなか美容室へ頻繁に行けないという方も多いですよね。
「縮毛矯正とカラー、同時にできないの？」という疑問をお持ちの方もいると思います。
使っている薬剤、施術者の腕にもよりますが、縮毛矯正とカラーは同時にできます。
ですが、通常の縮毛矯正をした直後にカラーを行うということは単純に一日に2度も髪の毛が強い薬剤にさらされるということであり、かなりの髪のダメージを覚悟しなければなりません。
髪のことを考えるならカラーは全体ではなく根元だけの施術にとどめておいた方が良いです。
美容師として、縮毛矯正とカラーの同時施術はおすすめできない、というのが正直なところです。
それでも、「どうしても縮毛矯正とカラーを同時にやりたい！」というかたは絶対にトリートメントを同時に受けるようにしましょう！
とくにオススメなのは内部補修型でなおかつダメージの予防ができるトリートメント！
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縮毛矯正で髪がまっすぐになる理由
くせ毛に悩む方にとっての救世主であることは間違い無いのですが、定期的にやる人こそ、そもそもなぜ髪がまっすぐになるのか？というのを理解しておきましょう。
デリケートなくせ毛ならなおさら、自分の髪に何をされているのかというのは知っておいて損はありません。
縮毛矯正のメカニズム
縮毛矯正をやったことのある方は大体の流れをわかっていらっしゃるかと思いますが、おさらいの意味も含めてご覧ください。
大きな流れとしては、
シャンプー
↓
１液
↓
流し
↓
ドライヤー
↓
アイロン
↓
２液
↓
流し
上記のように進むのがベーシックな手順です。
まず、１液で髪の毛の「側鎖」といわれる結合を解きます。
難しい言い方をしてしまいましたが、この結合というもの自体がくせ毛の方は元々バラバラで整列していない状態です。
結合を解くことで、髪の毛を柔らかくしていくイメージです。
この１液は、通常の強めのアルカリ性の薬剤が使われることが多いです。薬剤にこだわっている美容室は、髪に対してマイルドな反応をしてくれる弱酸性のものを使っている場合もあります。
弱酸性のものだと、髪への負担が減ります。
そして、薬剤を流したら、ドライヤーでしっかり乾かしていきます。
アイロンをしていく前に水分が多く残った状態だと「ジューーーーバチバチ」という音とともに水蒸気が多く発生します。
これは《水蒸気爆発》といって、髪の内部で小規模な爆発が起こっている状態。
ダメージホールが広がり、ダメージが進行してしまうので注意が必要です。
乾いたらアイロンをしていきます。
アイロンをするときは何回も通すのはダメです。
最小限の回数でやらないと、これもダメージの原因になります。（最低限ですが、あくまで癖が伸びての最小限）
このアイロンをすることで、先ほどまでバラバラだった髪の毛の結合というものが綺麗に整えられてストレートヘアになっていくわけです。
そして２液。１液で解いた結合を再結合させていきます。
これをしないと癖が戻るばかりか、ダメージがかなり進行してしまうのでしっかりと行う必要があります。
２液で再結合させれば、半永久的にストレートになります。
もちろん、かけた部分は半永久的にストレートヘアになりますが生えてくる部分はどうしても元のくせ毛のままです。
そのため、縮毛矯正をかける方の多くは、ロングヘアやあまり段の入っていないスタイルにすることで、その持ちをよくしている場合が多いです。
伸びてきた根元に改めて縮毛矯正をかける際は、よほど毛先にうねりが出ていない限りはダメージも考慮してなるべくリタッチ（伸びてきた部分のみの根元の縮毛矯正）がオススメです。
一度かければ何ヶ月も扱いやすく、ツヤツヤなストレートでいられて最高ですよね！ですが、縮毛矯正というのは見た目以上にダメージがある場合が多いです。
施術時のケアはもちろん、ホームケアの方もしっかりと行いたいところですね。
縮毛矯正の種類
縮毛矯正とひとえに言っても美容室によって薬剤もやり方も様々です。
一体どのような違いがあるのでしょうか？？
まず最初に、縮毛矯正とストレートパーマ。これは別物です。
縮毛矯正というのは、もともとのくせ毛を半永久的にのばしてくれますが、対してストレートパーマははアイロン自体を使わないので一時的に少ーしくせを緩くするか、パーマ落としくらいに思っておいた方がいいでしょう。
一般的な縮毛矯正は、アルカリ性ベースの薬剤を使います。髪の毛はアルカリに弱いので、それにより髪を柔らかくして薬剤をしっかりと反応させていきます。メリットとしては、くせがかなりしっかり伸びるという点ですが反面ダメージがかなり出やすいというデメリットもあります。
そして、おすすめなのが弱酸性の薬剤を使った縮毛矯正。髪と同じ弱酸性ベースの薬剤を使うことでダメージレスで柔らかい仕上がりになります。
弱酸性の縮毛矯正がオススメ！！
髪の負担の軽減を考えるのであれば弱酸性の縮毛矯正がおすすめです。
最近取り扱うところも増えてきている弱酸性縮毛矯正の薬剤。
こちらを上手に使えれば、ナチュラルな仕上がりはもちろん、カラーとの同日施術も可能になります。
そんな薬があるなら、どこの美容室も弱酸性の薬剤にしたらいいのに…なんて声が聞こえてきそうですが、メリットがあれば、もちろんデメリットがあります。
原価が高い
アルカリ性の薬剤と、弱酸性の薬剤では、実は有効成分が違います。
アルカリ性の薬剤の方が比較的安価であることに対し（一概には言えませんが）弱酸性の薬剤の方が比較的高価であることが多いです。
なので、低価格帯でやっていらっしゃる美容室さんでは扱いがない場合もあります。
チェックが難しい
弱酸性の薬剤はしっかり薬剤が反応しているかの見極めが難しいです。
アルカリの薬剤に見られる髪が《膨潤》する（簡単にいうと、引っ張った時にびよーんとのびる状態になる）ということがないため、チェックの基準が経験による部分が大きくなってしまいます。
髪質の見極めが必要
ある程度以上髪が硬い方、クセが強すぎる方はできない場合があります。
見極めがしっかりできないと、くせが結構残ってしまうことも…。
縮毛矯正をしたのにうねりが残ってダメージだけひどくなった、なんて事態にならないよう信頼できる美容師にしっかりと相談しましょう。
いくつかデメリットをあげましたが、それを上回るメリットは大きいです。
弱酸性（＝元々の髪の成分に近い）ということは髪に対しての負担が少ないというだけでなく、仕上がりもナチュラルに。あの《かけた》感のない仕上がりはダメージレスだからこそなんですね。
もちろんクセが伸びないとお話になりませんが、そこは美容師さんの腕の見せ所です。
弱酸性の方が圧倒的に髪への負担が少ない分、カラーとの同日施術にも耐えられます。でも、それでもやっぱり分けた方が髪には優しいので可能ならやはり別日での施術をオススメします。
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縮毛矯正もやっぱりケアが大事！！
縮毛矯正をするにしてもカラーをするにしてもダメージはつきものです。
起こりうるダメージをどれだけ減らせるか。また、施術後にどのようなケアをしていくか。
サロンでのケア、お家でのケア、どちらもすごく大事です。
ケアのひとつに、「施術をしながらダメージを予防する」という考え方があります。
縮毛矯正をした後、カラーをした後にトリートメントをするのではなく、しっかりとそれぞれの施術を行いながらトリートメントをしていく。そんなやり方ができる美容室も増えてきています。
ダメージをうけた後にトリートメントをするのではなく、ダメージをうけないようにトリートメントをする。これが予防です。
髪は死滅細胞。一度うけたダメージは完全に治ることはありません。
どれだけダメージにならないように進めていくのか。これが一番大事です。素材がきれいでないと、きれいなヘアスタイルは作れないし、自分でも再現なんてできませんから。
デザインとダメージは表裏一体です！！
美容師さんとよく相談して、最善の選択をしてくださいね♪
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